Монтаж навесных фасадов

С учетом постоянного роста цен на энергоносители, люди вынуждены искать решения для создания более энергоэффективных и теплых домов с меньшими затратами на отопление. В этом контексте, навесные вентилируемые фасады являются весьма полезным решением. Их многослойная внешняя структура улучшает теплоэффективность стен и продлевает срок их службы. А использование различных декоративных материалов с разной фактурой и цветовыми гаммами позволяет улучшить эстетику здания в целом.

В чём особенности системы

Навесной вентилируемый фасад состоит из нескольких основных компонентов. Если рассматривать упрощенную модель, то это: каркас или подконструкция; теплоизоляционные плиты; гидроветрозащитная мембрана; воздушный зазор; и защитный экран. Важно отметить, что хотя теплоизоляция может и не использоваться в системе навесного вентилируемого фасада, вентиляционный зазор должен быть предусмотрен в любом случае. Однако, данная система чаще всего используется для наружного утепления стен, так как внутренняя изоляция не дает такого эффективного результата. В этой статье мы сосредоточимся на фасаде с наружным утеплением.

В капитальном строительстве решение о наружной отделке здания принимается на этапе проектирования. Если выбрано использование навесной вентилируемой системы, то в зависимости от типа используемого материала (и его веса), необходимо провести расчет количества и прочности опорных элементов каркаса. Преимущество вентилируемых систем в том, что они могут быть установлены как на новых зданиях, так и на существующих, с целью обновить их внешний вид и повысить теплоэффективность имеющихся стен. Материал стен может быть любым, однако необходимо учитывать его механические и физические свойства.

Здания из полнотелого кирпича или железобетона особенно выигрывают от установки вентилируемых фасадов, так как такие стены обычно самые холодные. В результате такого улучшения внешнего вида существенно улучшается внутренний климат, не говоря уже о внешнем виде здания.

Монтаж навесного фасада.

Шаг 1: Разметка точек крепления кронштейнов Для определения точек установки кронштейнов используются геодезические приборы и уровень. Первый вертикальный ряд каркаса должен находиться на расстоянии 10 см от края. Расстояние между двумя рядами зависит от формы элементов облицовки и в среднем составляет 60 см.

Шаг 2: Бурение отверстий для анкеров После разметки начинают сверление отверстий для установки анкеров. При монтаже навесного фасада на кирпичные стены важно учесть, чтобы точки крепления не находились на швах кладки. Расстояние от анкера до горизонтального шва должно быть не менее 2,5 см, до вертикального – 6 см.

Шаг 3: Очистка отверстий от пыли. Для качественного крепления важно очистить отверстия от пыли. У строителей есть для этого специальные инструменты, а в домашних условиях можно использовать специальную насадку на пылесос.

Шаг 4: Забивка анкерного дюбеля В очищенное отверстие забивается дюбель, в который чуть позже будет устанавливаться анкерный болт.

Шаг 5: Установка паронитовой прокладки. Для предотвращения образования мостиков холода в местах примыкания кронштейнов устанавливаются амортизирующие и теплоизоляционные прокладки в виде паронитовых прокладок.

Шаг 6: Навешивание кронштейна Навешивается кронштейн и закрепляется анкером, который сначала забивается молотком

Шаг 7: Затяжка анкерных болтов. После установки всех необходимых элементов, анкерные болты затягиваются с помощью шуруповерта. Если планируется двойное утепление, дополнительная часть, обеспечивающая необходимый вылет, устанавливается непосредственно на опорные кронштейны.

Шаг 8: Прорези в минераловатных плитах. Теперь можно приступить к установке теплоизоляции. Для этого в плитах делаются прорези, соответствующие форме и расположению кронштейнов.

Шаг 9: Посадка плиты на кронштейн Плиту сажают на штатное место, после чего поверх выступающей части кронштейна надевается прижимная шайба.

Шаг 10: Стыковка плит. Теплоизоляционные плиты устанавливаются снизу вверх с разбежкой швов, аналогичной кирпичной кладке. Важно следить за тем, чтобы между элементами теплоизоляции не было сквозных швов шириной более 2 мм.

Шаг 11: Установка доборов. Необходимый сдвиг швов может быть обеспечен путем начала одного ряда с установки целой плиты, а следующего - с половины плиты. Они легко режутся ножом и не должны ломаться или рваться.

Шаг 12: Сверление отверстий под тарельчатые дюбели. Теперь плиты необходимо закрепить механически. Для этого снова сверлятся отверстия, на этот раз под тарельчатые дюбели.

Шаг 13: Закрепление плит. Обычно плита размером 1.2 * 0.6 м крепится в 5 точках - по углам на расстоянии 5 см от швов и по центру. Половина плиты крепится четырьмя дюбелями.

Шаг 14: Монтаж второго слоя утеплителя. Если планируется установка двойного слоя утеплителя, используются плиты разной плотности. Более плотные плиты используются для первого слоя и крепятся двумя дюбелями по диагонали. Плиты верхнего слоя имеют большую плотность и закрепляются в пяти точках, как и положено.

Шаг 15: Установка соединительного элемента “салазки”. Эта система предполагает установку салазок – соединительного элемента п-образной формы. Кронштейн также имеет такую форму, на его спинке по диагонали имеются два отверстия для крепления стоек заклепками.

Шаг 16: Монтаж профильной стойки. Следующий этап - установка несущих направляющих, которые обычно имеют форму буквы “П”. Этот профиль крепится к кронштейну с боков за полки и через спинку.

Существуют, конечно, системы из нержавеющей стали, но они очень дороги. Чаще всего профили изготавливаются из оцинкованной стали. Сама по себе она не подвержена коррозии, но при установке ведь приходится выполнять резку элементов и их сверление для заклепок, в результате чего нарушается защитное покрытие. Частные лица на такие “мелочи” не обращают внимания, а профессионалы сразу покрывают места разрезов краской.

Шаг 17: Стыковка профилей по торцам. При торцевой стыковке профилей необходимо учитывать зазор, компенсирующий линейное расширение металла, которое составляет не менее 8 мм.

Шаг 18: Монтаж кляммеров. В соответствии с форматом облицовочных элементов, в нужных местах устанавливаются крепежные элементы - кляммеры. Они могут иметь различный вид в зависимости от варианта облицовки.

Шаг 19: Облицовка. Последний этап - навешивание декоративного материала. Зазор между ним и утеплителем должен составлять около 10 см. Если сделать зазор больше, фасад будет сильно шуметь при сильном ветре. Если зазор меньше, влага не будет успевать полностью удаляться и утеплитель может начать гнить.

Мембрана не является обязательным элементом пирога, её наличие или отсутствие зависит только от свойств утеплителя. В данном случае для утепления была применена гидрофобизированная минвата — материал на основе базальта, пропитанный водоотталкивающим составом. Увлажнения такая вата не боится, но при этом прекрасно пропускает через себя пар, давая ему свободно проникать в вентиляционный зазор.